他从末世来-第919章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
奔浜苡邢蕖Ｔ坡浠故遣灰庞嗔Φ叵蛞磺邢肴ネ炼涞娜酥Ｈ绱宋萝暗某鞘校绱舜烤坏拇蠛＃诖舜羯弦恢芘率且膊换崮灏伞�
本以为不用怎么做功课，交通等一定都会很方便。结果到了之后才发现之前看好的一趟7点半出发的车居然冬天没有了，最晚一班车4点就得出发，于是临时手忙脚乱更改计划，在pamukkale住了半宿，第二天赶凌晨4点的大巴去ephesus。辛苦是辛苦了许多。
不过赢得了在pamukkale的一个夜晚，也算意外收获吧。pamukkale更为人熟知的名字为棉花堡，顾名思义是如棉花一般白的一座大山。从山顶奔涌而下的温泉千百年来沉积出一片雪白。黄石的thspr吧云落没去过原理类似。
不过规模小得多；黄龙也有类似的钙化池，不过是彩色的，与这里的纯白比起各有妙处。pamukkale更有意思的一点在于，山上的温泉常年保持在36度，正是适宜人涉足的温度，相比起th的近80度和黄龙的刺骨雪水，来得太过温柔。
于是游客们可以赤足沿着钙华池上山，别有一番趣味。现在据说温泉有所下降。白天得靠人工放水来维持水量，到了晚上就只剩涓涓细流，颇为凄凉。长期的水量不足让有些区域无法浸没在水中，日久天长便黯然化为不那么纯洁的棕黄或墨绿色。
更是让人扼腕。不过总的说来，能漫步在这一片碧波白岩之中，还是很令人兴奋的乐趣。其实用棉花这个词来描述pamukkale，总觉得有点谢子朗用撒盐来形容下雪的感觉，颇煞风景。要云落的感觉，这里更象是一大团凝固的云。
不知道各位坐飞机时有没有留意穿过云层的那些瞬间，看上去毫无规则长得各种随意的云凑近一看其实都有着精妙的规则和细节。整体虽起伏不断却井然有序云落是不是该说边界条件满足处处连续却处处不可导xd。
pamukkale也是类似的感觉，远远看去只是一团白。走到近处才能看清参差的石阶再走到面前发现每一处纹理都细腻得有如文艺复兴时期大理石上雕出的一丝不苟的褶皱虽然看上去可以用云或雪或棉花来形容之，但石头毕竟是石头。
如此密布的纹路似乎一把把石刀，在被水流掩盖而看不清的地方更或有棱角分明的碎石渣。踩上去足以让人咬牙切齿一番，可谓是温而不柔。从山下一路攀上，看着一个个巨大的水池怎么也不觉得真能是天然所成。
蔚蓝的温泉与雪白的岩体相得益彰，颇有温暖祥和的生气。这样的池子连成一片，从山顶一直延续下来，从高处望下去蔚为壮观淡季的好处是能抓到一个人都没有的场景。不过据说夏天很多比基尼可以养眼。
背后还有同样巍峨的雪山，两种洁白交相辉映登至山顶，已近黄昏，俯瞰山脚的小镇，基本都是温泉旅馆。亚历山大时代这里就已经是疗养胜地，连克里奥佩特拉也光顾过这里，温泉水滑洗凝脂的池子现在仍然迎接着八方游客。
没有被泉水滋润的地方显得枯槁而冰冷；夕阳下灰色的坑洼犹如干涸的水迹般触目惊心。顺便放一张夜景，pamukkale居然是通宵开放的。昏暗的天光下石阶显得些许峥嵘。失去了白天人工放水的滋润，走上去更觉得冰凉与硌脚。
如果说白天还只是咬牙切齿的地步，晚上则一定得龇牙咧嘴了。挣扎着走回山下，不禁感慨看上去很美的东西亲身经历后却不一定那么美好啊。pamukkale虽是世界遗产，却意外地不是自然遗产而是文化遗产，大概山上的hierapolis古城有很多功劳吧。
这座希腊时期的古城以赫拉命名，本来没列入计划，现在因为不得已在pamukkale过夜，反而有了闲暇去一探尊容，意外之喜。不过还是觉得，若能在白天寻访，一定更加雄伟吧。顺便一段插曲，之前看徒弟游记，绘声绘色地描述了一番野狗们是怎么把他吓到内伤。
也算有心理准备。结果真正轮到自己看着四五条野狗冲上来把你团团围住，或是不紧不慢地跟在你身后两三米的地方随你一起走走停停，更有难以计数的后援队们藏在看不见的黑暗中冲你狂吠，还是心里一阵一阵发毛。（。）
。。。
第一一九四节 有雨（）
好不容易看到个保安，赶快打着问路的旗冲上去求个安心，然后保安抚掌大笑，对云落指着身后庞大的野狗军团说，“ok；ok；love；love”。既然都被这么说了，即使逞能也只能强装淡定视而不见地从野狗群中穿过，不想野狗们反而安静了下来。
只是偶尔从喉咙里挤出两声满足的哼哼声，还一窝蜂跑到云落面前给云落做带路状，该说这些家伙是欺软怕硬呢还是狗性本善呢，呵呵。黑夜里能看清更能照清的地方实在有限。一个比之前看到的还更大的剧院阿波罗神庙。
只有门口的几根柱子孤零零地伫立着阿波罗神庙，只有门口的几根柱子孤零零地伫立着没能看清hierapolis的确是一大憾事，所幸古城还有别的机会可以探索，而土耳其之旅也终于临近尾声。拖了这么久，是不是看客们和云落一样都不耐烦了，笑。
土耳其的最后一站是ephesus，上次说到在hierapolis未能看尽兴的古城终于在这里得到补偿。如今的ephesus只是selcuk旁的一片遗址而已，但这座名城从建成伊始便一直走在潮流的风口浪尖，从希腊时期开始诸多称赞与惊叹就源源不断地加于其上。
直至公元700余年逐渐消失于历史舞台上。于是整片区域可看之景相当多，令人目不暇接。从selcuk出发，到ephesus大约有3km。路上一块不起眼的路牌指向同样不起眼的一条小路，拐进去是一片茂密的野草。
曾经贵为世界七大奇迹的阿尔忒密斯神庙如今只剩下这么一根半柱子。请想像近130根这样的柱子撑起的曾是怎样的壮丽。阿尔忒密斯神庙曾重建了三次，第一次毁于一场大火，第二次则毁于哥特人入侵。而第三次是因教宗若望的命令。
雨果说宗教社会自然是人类的三大斗争对象，看来真是冥冥中自有天意。ephesus在罗马时期被称为大都市，足见其规模宏大。进门一直向前，与罗马城市一样，是一个能容纳4万余人的大剧场，称古代最大剧场。
不时还有游客勇敢地站到舞台上表演一番才艺。让人忍俊不禁。ephesus的兴盛很大程度是缘于其爱琴海良港的地位，最后被废弃也和港口淤塞不无关系。这条大理石铺就的街道原本直接通向港口，而今的海岸线却远在6km之外。
两侧的石柱曾经都是街灯，不分昼夜地守护着这份喧嚣。ephesus的象征，最豪华的建筑，莫过于这座在当时数一数二的大图书馆。现在重新修缮的只有正面，虽然看上去有若干层，其实整座图书馆就一层楼，入口上方各有一扇巨大的窗户。
又逐一加上繁复的装饰。颇有意思的是基座的柱子都是ionic式。窗户处的柱子却都是th式，看来图书馆是有着男女混杂的特殊气质吧。不得不再炫耀一下，淡季真是好啊，大图书馆没有什么游客随便照。
当然还是得赶早，10点之后旅游团就开始进驻ephesus了门口供奉着四位女神，从左到右代表明智、美德、智慧与知识。按亚氏的理论，明智是指善于考虑什么是善的、与实践相关的一种理智，智慧则是面对普遍而抽象的一般原则之理智。
两者大不相同；至于美德在这里专指与理智无关的道德德性明智与美德女神保存得犹为完好图中是美德。走近仔细一看。原来整座图书馆的墙体全是重新搭建而成，精美的浮雕花纹是后人拼贴上去的。至于柱子也大多是一半原物一半浇。
硬生生将这罗马都市化一幅拼图。不过即使是这样拼凑起来，仔细观摩各处细节，还是能感受到那份纸醉金迷的奢华，以及整座图书馆精心出的灿烂。图书馆一侧是同样宏伟的奥古斯都门。
旁边有处隐蔽的风月之地，据说与大图书馆有秘道相连，食色性也。笑。紧邻图书馆，有座正在发掘的豪宅，据说也是世上仅存的两座古罗马豪宅之一，尽管要另外收费，还是很值得一去。宅子建于斜坡上。依着山势自然一级级提高，共有百余间屋子。
大厅浴池会客室一应俱全，叹为观止。墙上地上满是精美的壁画和马赛克，现场还有很多工作人员忙着将一堆大理石碎片拼回曾经的图样，货真价实的拼图罗马：从豪宅路旁那看上去比较刺眼的棚子一路向上。
是curetes大街，地位该相当于现在的春熙路吧。千年之后宫阙万间都作了土，但如织的游人再次让这里熙熙攘攘，就连淡季也很难抓到完全清净的大街。说起古罗马，除了剧场，另一不可或缺的建筑当是浴池。
ephesus当然也少不了这么一个大浴池。其实走进去之后发现里面有不少很有意思的细节，例如石阶是空心的，上面有排水孔，热水便从里面流入浴池，颇为巧妙。浴池旁边是某不用说明的设施。古罗马人闲来无事围成一圈坐而论道，倒也一举两得。
依稀记得在两千年后的华国很多小山村还能看到类似的公厕。说起哈德良，你会想到什么？英格兰长城抑或是安提诺乌斯：p罗马人还是相当敬重这位五贤帝之一的明君，专门为其修建了哈德良神庙。神庙内醒目的美杜莎像是其独特的标志。
找到美杜莎了没？神庙内侧正中，某摊手女子是也哈德良神庙的对面，有一大片绚丽的马赛克，曾经只是沿街商铺前遮雨避阳的走廊，也装饰得如此精心哈德良的前任，同为五贤帝之一的图拉真在这里也有一席之地。
喷泉中央的凉亭本来有图拉真雕像一尊，现在喷泉犹存算存么？。雕像却只剩了半只脚。这座hercules门标志着curetes大街的结束，不过ephesus的壮观还将延续。hercules门之后。
道路通往ephesus更古老的upperagora部分这一片广场左侧的拱门是pollio喷泉，右侧则是图密善的神庙。作为第一位在ephesus有自己神庙的罗马君主，图密善却被后世基督徒恨之入骨，进而将圣经中众兽之数666附会于他，孰是孰非大概只有上帝知道。
说来666在华国反而是吉祥之数吧。呵呵散落一地的石雕个个都是绝伦的艺术品胜利女神尼克，还是直接叫nike好了xdephesus与埃及关系一向密切，克里奥佩特拉在安东尼伴随下最早踏上的罗马领土便是这里，其妹妹更是在此被谋杀。
永远地留在了ephesus。于是理所当然，这里有座献给埃及女神isis的神庙也不足为奇了。当然奥古斯都继任成功后自然对这里颇看不顺眼，于是很快这里便沦为一片废墟，如现在所见这样ephesus还另有一座小剧场。
与其说是剧场不如说是音乐厅音乐厅旁边还有两座小型的神庙，最左边矗立的那两根柱子之上曾供奉着象征ephesus之永不熄灭的圣火。而今长明灯不再，ephesus也随之化为断壁残垣。世间哪有什么永恒ephesus在历史上的地位无疑也与基督教分不开。
圣保罗在这里写下了“爱是恒久忍耐”的名篇，之后更是以ephesus之名在狱中写下了他最成熟的大作《以弗所书》。另外按照天主教传统，圣母在耶稣升天后来到距此不远的夜莺山度过余生，圣母最后的居所也成了一大圣地。
前往朝拜的教徒络绎不绝不过东正教并不认为圣母最后的居所在这里，之后大概会提到。由于交通问题这次并没有拜访圣母故居，但在ephesus的遗址上仍能看到世上第一座为圣母所建的教堂，改于以前供奉缪斯的神庙。
是为doublechurch从ephesus回selcuk的路上，稍微绕一点路。便能看到这caveofsevensleepers。难得的是天主教、东正教甚至伊斯兰教都承认此神迹：七位牧人躲避罗马皇帝对基督徒的迫害来到ephesus旁的山上向上帝祷告。
之后便陷入沉睡，醒来时已是两百年后。而基督教已成为罗马国教。洞穴本身无甚出奇，但一旦沾上传说的味道，便显得幽深而神秘除了圣保罗，另一位与ephesus有莫大关系的使徒则是圣约翰。除了约翰福音应该在此写成，圣约翰的墓也在这里。
不过根据传统，圣约翰的遗体没有在地方被发现。这里大概只是衣冠冢。不过这丝毫不影响后人在这里建起厚实的n。与大部分土耳其的教堂不同，奥斯曼统治者并没有过分为难这里，但帖木尔大军在15世纪的入侵还是将这里化为一片废墟。
至今这里仍是露天构造，修复的墙面也只有这么一点但即使都是废墟，即使修复工作用的材料都只是仿古而已。漫步在这么一大片柱头和石基之间，还是不由觉得�
